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L’eau est leur air. Tout comme nous, les poissons ont besoin d’oxygène. Mais c’est dans l’eau qu’ils la puisent. La qualité de l’eau de leur aquarium est donc essentielle à leur survie.

L’eau peut être acide ou basique, dure ou douce, mais elle contient également des nitrites, des nitrates et de l’ammoniaque. Ces cinq éléments sont à surveiller de très près pour maintenir l’équilibre de votre aquarium et donc la survie de vos chers petits poissons. Acidité, dureté et oxygénation de l’eau sont liées. En corrigeant l’un de ces paramètres, vous influencez aussi les deux autres. Les tests sont donc à réaliser conjointement.

Si une pompe à air s’avère indispensable pour renouveler l’oxygène de l’eau, l’équilibre chimique de votre aquarium est lui aussi vital. Pour commencer, l’eau du robinet contient fréquemment du chlore. Celle-ci doit donc être traitée avant d’être introduite dans votre aquarium.
Pour bien démarrer, vous pourrez trouver des tests dans vos magasins Botanic. Ils sont à renouveler toutes les quinze jours et/ou après chaque changement d’eau. Lors de la mise en place de votre aquarium, ces tests sont à réaliser chaque semaine pendant au moins un mois et demi.

Les packs de bandelettes (Tetra ou CombiSet de JBL) regroupent les principaux tests à réaliser. Tetra et JBL proposent également des tests séparés, non pas en bandelettes mais en gouttes. Simples à utiliser, le système des gouttelettes consiste à prélever un échantillon de l’eau de votre aquarium. En versant les gouttes, une à une, vous obtenez un mélange qui change de couleur. Le nombre de gouttes nécessaires pour obtenir ce changement de couleur vous indiquera la concentration de la substance à détecter. Cette technique demande un peu plus de patience que les bandes mais elle a le mérite d’être aussi beaucoup plus fiable
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Le degré de minéralisation de l’eau ou “dureté”

Souvent qualifiée de “douce”, l’eau peut également être “dure”. On parle alors fort logiquement de la “dureté” de l’eau ou de titre hydrométrique (TH). Il s’agit de l’ensemble des sels de calcium et de magnésium présents dans l’eau. On distingue également la dureté totale et la dureté carbonatée. Dans l’eau du robinet, la dureté varie d’une commune à l’autre. La plupart des poissons s’adaptent néanmoins facilement à ces variations.
Cette minéralisation se mesure en degrés : TH en France, GH en Allemagne. Pour convertir les degrés allemands (GH) en degrés français, il faut les multiplier par 1,78. (TH = GH x 1,78). Il existe également des degrés anglais ou américains, mais ceux-ci sont moins fréquemment utilisés.
L’eau est dite “très douce” pour un TH inférieur à 5°f, “douce” pour un un TH compris en 5 et 10°f, “moyennement dure” pour un TH entre 10 et 15°f, “dure” pour un TH allant de 15 à 30°f et enfin “très dure” pour un TH supérieur à 30°f. Le kH devra quant à lui se situer entre 2 et 4.

L’acidité de l’eau

L‘eau peut également être acide ou, inversement, basique voire neutre.
Cette acidité correspond au potentiel hydrogène ou pH. Le pH est mesuré sur une échelle allant de 0 à 14. L’eau est dite “neutre” lorsque le pH est égal à 7. Elle est dite “acide” en dessous de 7 et “basique” lorsque le pH est supérieur à 7. L’activité de photosynthèse des plantes présentes dans votre aquarium fait évoluer le pH de l’eau tout au long de la journée. L’eau douce est généralement acide alors que l’eau dure est plus volontiers basique. Si vos poissons sont d’origines différentes il conviendra de leur apporter une eau la plus neutre possible (pH environ égal à 7). Pour un biotope de type “lacs africains”, comptez un pH relativement basique, de l’ordre de 7,5 et 9. Idem pour un biotope vivipare dont le pH se situera autour de 7,5. A l’inverse, les biotopes asiatiques et amazoniens sont légèrement acides. Stabilisez donc le pH de votre aquarium entre 6 et 7.

Le cycle de l’azote

Les plantes et la nourriture produisent des déchets qui se transforment en ammonium. Présente en excès, cette substance est souvent responsable de mauvaises odeurs. Un taux trop élevé, peut trouver son origine dans une mauvaise oxygénation de l’eau. Dans ce cas, vérifiez votre pompe à air, nettoyez le filtre et limitez les apports en nourriture.
L’ammonium se transforme ensuite en nitrate. Une concentration de nitrate trop élevée, favorise la prolifération des algues. Il s’agit également d’un bon baromètre pour déterminer les besoins en renouvellement d’eau. La concentration doit impérativement rester en dessous de 40 mg/litre d’eau. Les nitrates vont ensuite se transformer en nitrite.
Tout comme l'ammoniaque, la concentration en nitrites doit être proche de zéro ou pour le moins inférieure à 0,2 mg/litre d’eau. Lorsque la concentration dépasse ce seuil, ajoutez quelques paillettes de nourriture et recommencez le test au bout d’une semaine. Vérifiez bien le taux de nitrites. Dans la grande majorité des cas, c’est en effet d’un excès de nitrite que meurent les poissons d’aquariums.

© Jérôme Pallé